时近深秋，金风送爽，轻拂我行走的心情，在晋南大地轻扬。于是，匆匆脚步中，我以一种微醺的姿态，尝试着走进散落在这片黄土地上的几许断章，走进那些美丽抑或古朴的人文和风光，恢弘抑或悲壮的现在和过往。
                                         拜谒关帝庙
    运城西南方，有解州。关于“解州”一词中“解”字的读音，在当地既不是“解放”一词中的读音，也不是“苏三起解”一词中的读音，甚至也不是梁山好汉中解珍、解宝等姓氏中的读音，而是读作“亥”音。讲解员的解释，印证了我从一开始在听觉上的疑惑，但这丝毫不影响我对解州关帝庙的拜谒。
    三国时期蜀汉名将关羽由人到神、到圣、再到帝，受到世人的无限崇仰，各地建关帝庙供奉者甚多，尤以其故乡规模为巨，无怪乎解州人谈起武圣关公，举手投足间充满着喜悦和自豪。
    “忠义二字团结了中华儿女，春秋一书代表着民族精神”。近代书法家于右任如是评价和解析，并题在解州关帝庙大门的门柱上。秋阳正暖，南边结义园内的莲花池放着喷泉，池水高高低低地飞扬，没有什么特别的造型，在池畔依然绿意十足的垂柳映衬下，起起落落，飘飘洒洒。小桥边，几片不大的睡莲叶子紧紧连在一起，圆盘般脉脉浮于水面。眼前，桃林繁华落尽，不见旧时风景，惹人生发出无限感慨和莫名惆怅。1820多年前，那个桃花烂漫的时节，那个小小的桃园，端的是属于刘备、关羽和张飞三兄弟。就那么轻轻一拜，惊天动地，名震华夏；就那么轻轻一拜，情义参天，至死不渝；就那么轻轻一拜，注定天下三分，蜀汉兴衰。从此，年年岁岁，岁岁年年，春来万枝红煞人的桃花是为他们而灿烂吗？
    结义园北面是威仪的关帝庙，正门为牌坊式砖构端门，带有垛口的围墙土红色涂料罩面，靠近地面处色彩已经淡去，墙体斑驳，露出里面垒砌的层层青砖。两侧青松挺立，花草正艳。两尊足有两人多高的铁狮子稳稳守护在门前。左右拱门上方，分别阴刻着“精忠贯日”和“大义参天”，中间较高大的拱门上方，20方阳刻人物花卉砖雕环绕着阴刻“关帝庙”三个大字。这也正是关云长挂印封金、美髯公千里走单骑、华容道义释曹操之真性情的写照。人流穿雉门、过午门，跨“山海钟灵”木坊、览御书楼，来到关帝庙的主体建筑崇宁殿上香祈愿。关羽神勇，列蜀汉政权五虎上将之首，桃园三结义、斩颜良诛文丑、过五关斩六将、攻拔襄阳郡、放水淹七军等等，书写了一段段传奇，一幕幕辉煌，成为河东人的骄傲，诸葛武侯谓其：绝伦逸群。唐以后，关羽更是备受历代朝廷和民间推崇，惟大意失荆州与败走麦城几被忽略不计，有诗赞其曰：“人杰惟追古解良，士民争拜关云长。桃园一日兄和弟，俎豆千秋帝与王。气侠风雷无匹敌，志垂日月有光芒。至今庙貌盈天下，古木寒鸦几夕阳。”北宋崇宁3年，也就是公元1104年，徽宗封关羽为崇宁真君，享君王之位，这在历朝历代的名将中无人能及。现在，民间皆尊其为武财神，关帝庙内的关公塑像，也主要是以财神爷的身份出现在香客和游者面前，因此庙宇内香火旺盛，人烟不绝。崇宁殿前建有蟠龙石柱，虽做工略显粗糙，但可见关老爷在人间地位之显赫。走过“气肃千秋”坊，印楼与刀楼分别陈列着汉寿亭侯印和青龙偃月刀，伫立东西，遥遥相对。中间，东边两棵、西边一棵千年侧柏，虬枝横斜，远观似两条参天巨龙，盘旋在高大的麟经阁前。麟经阁为二层三檐歇山顶建筑，其结构建造奇特，二层回廊的廊柱，直立在一层垂莲柱上，垂柱悬空，如空中楼阁，让人称奇。二楼光线暗淡，借助手电亮光，可见神龛暖阁中供奉有关羽夜读《春秋》像，阁壁上密密麻麻刻着正楷体《春秋》全文，字迹精美，令人称奇。楼顶有三个独特的藻井，中间一个是凹形的，东西两边各有一个是凸形的，分别由240块榫铆环环相扣而成，卸一块而全部脱，堪称一绝。可见，当时的建筑艺人为了心中崇敬的圣人，建造这座春秋楼时所用心思之细腻和缜密。
    庙内有后花园，树木葱茏，花草满园。花圃中，月季正艳，冬青茂盛。路边，排列成行的栾树上一簇簇桔红色的蒴果，状若灯笼，十分美丽。集红、黄、绿三色于一身的鹅掌兰，一丛丛，在甬道边绚烂。三叶草纤小柔嫩，绿意铺地。一棵红枣树把自己佝偻成一座嶙峋的假山状，几多突兀，几多深洞，饱受风霜，其中一条粗壮的树干已经枯死，余下的三四条枝干上挂着零星树叶和几颗干瘪的红枣。这些，给肃穆的关帝庙平添了几许清雅韵致。东侧一隅，“威震华夏”的大幅标语下，一群年级约莫十四五岁左右的学生锣鼓队，正神采飞扬地表演着激壮的鼓乐，如临疆场，战鼓声声，万马奔腾，催人奋进。
    我轻轻地走出来，“义炳乾坤”龙狮雕塑静静地在庙前广场矗立。看过了庙内的香烟缭绕，我想我会更记着这一尊凌然的花岗岩雕塑。它会这样栉风沐雨，一直矗立下去吗？
                                         登鹳雀楼
    最初认识鹳雀楼，是在小学课本上学到的古诗《登鹳雀楼》，相信凡是读过书的人都一定背得烂熟于心。我来到永济蒲州之西，就是为了一睹这座一直存于心间的，可以望到奔腾黄河的名楼之雄姿。
    天气灰蒙蒙的，不冷不热亦无风。当远远地望见这座号称中国古代四大名楼之一的鹳雀楼的时候，我知道自己不是在做梦。许是来的季节不对，人迹寥寥，偌大的广场显得异常冷清和空旷，这与我想象中游人的熙熙攘攘络绎不绝相去甚远，实在是枉了这“天下黄河第一楼”的名号。
    地阔人稀，这样的历史文化胜地很适合悠然信步，细细品味。漫步在宽阔的广场，来到一圈花砖铺就的图标位置上拍击自己的两只手掌，你会听到从楼体内传来悦耳的回声，让人感到一丝神秘。来到近前，踏上又长又高的台阶，仰头观看，70多米高的鹳雀楼巍然耸立，雕梁画栋，色彩鲜艳，正中挂一蓝底金字横匾，著名书法家沈鹏题书：“文萃李唐”。两边立柱的楹联亦由沈鹏所书：“凌空白日三千丈，拔地黄河第一楼。”楼内装修一应俱全。平展展的大块地板砖，明晃晃的玻璃窗，亮堂堂的电灯，裸露在外涂满银粉的暖气管道，快速升降的电梯等等，若不是外观的翘角飞檐和里面展厅的陈设，真以为这就是一座现代化的商业购物中心。听了讲解员的讲解，才知道原来始建于北周时期的鹳雀楼，在元初之时就已经毁坏了，现在的鹳雀楼是10年前才重新修复的，不但变木构为钢筋混凝土结构，因河水改道还在原址上往西位移了2公里，不然的话，即使登上楼顶，也望不到黄河。在这样一座现代化建筑里寻访古人足迹，略感有点滑稽，游兴自然也打了折扣，或许先前看到景区的寂寥也与此有关。
    既来之，则安之。登上楼梯，移步各个宽敞的展厅，冶铁、酿酒、制盐、纺织等蜡像场景展示生动形象，惟妙惟肖。尧王访贤、舜耕历山、大禹治水、女娲补天、嫘祖纺丝、司马光砸缸等故事在此图景再现，这些中华民族的先祖先贤们，在邈邈历史长河那端，催生出了远古的黄河文明，几经发展，流传于今，形成了厚重如土的黄河文化乃至华夏文化，的确值得我辈顶礼膜拜。登上顶层，远处有雾。楼南绿色的树林上空，两只不知名的白色的鸟儿盘旋着飞过，我宁愿相信那就是书中提到的美丽的鹳雀鸟，正飞向不远处的黄河之滩。转至回廊西南角上，盛唐著名边塞诗人王之涣的塑像，赫然站立在粗壮的楼柱边的廊檐下，褶皱处有铜锈显现。几位先期而至的游人正站在塑像前拍照留念。只见诗人左手执纸，纸张若飘；右手挥笔，笔头锃亮；两腿挺立，袍服飘逸；昂首挺胸，凝神远眺；气势不羁，遍体豪放。一首冠绝诗坛的《登鹳雀楼》跃然纸上：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”从此，普通的鹳雀楼因王之涣而闻名天下，不得志的王之涣因《登鹳雀楼》而享誉神州。倚栏西向远眺，不见巍巍中条山。俯瞰楼下，林带丰茂，几只鸵鸟在林隙间悠闲地踱步。远处氤氲雾气中，隐约可见一条长长的带子横亘，有人用手一指说，那便是奔腾到海不复回的黄河了。4年前，途径风陵渡黄河大桥，我曾透过车窗玻璃望到过黄河，那时的黄河像是一位减肥没能成功的女子，没有宽阔，没有轰鸣，没有湍流，只拖着细瘦的病体迤逦而去，河床一片片裸露在阳光下，发出无声的叹息。时至今日，尚不知我们的母亲河是否伤愈，重新焕发出她的奕奕神采？遥想，晋阳人王之涣立于大唐黄河东岸之巍峨楼阁，看到了山峦叠嶂，看到了红日垂空，看到了流水奔腾，感受到了大海的无限宽广。他以大气为笔，以情怀为墨，以心灵为魂，将壮丽景观与精神取向水乳交融在这短短的20个字中，完成了诗人一生中堪称最为精彩的吟诵。事实上，还有很多诗人登咏过鹳雀楼，却始终不及王之涣此篇脍炙人口。今天，我没有看到季凌先生笔下如此雄壮的景色，带着些许遗憾，悻悻然下得楼来。一楼宽敞的大厅里，有游人点了仕女古筝弹奏表演，一曲《高山流水》铮铮声响，慷慨急楚，委婉动听，让我感觉到一缕古韵萦绕，仿佛自己就身处盛唐，正站在鹳雀楼一角，眼望浩浩黄河，凝神聆听诗人登高赋诗，壮志豪远，激情澎湃。
    古筝声了，意犹未决，但我终究还是要擦肩而过。踏过一座三孔石拱桥，转身回望，湖水平静，一泓碧波拥一堤垂柳一株细松一幢高楼，静默成一幅依稀入镜的图画。迷蒙间，心潮涌，却似穿越了时空的羁绊，悠荡成我岁月深处珍藏的一枚书签。
                                         问情普救寺
    有别于一般的寺庙，永济普救寺在全国众多寺庙中独树一帜，不光可以烧香拜佛，还可以沐月寻情。当然，是追寻那一段经由西厢流传的爱情传奇。刚刚辞别鹳雀楼，我便踏上了寻访这一传奇的旅途。
    来到普救寺的时候，已是下午时分。眼前的普救寺依山塬而建，四周松柏环绕，林木荫翳。对面的山坡上，满眼不知名的小黄花像是野菊花的一种，开得热情奔放。普救寺与鹳雀楼号称分列永济蒲州东西的“双子星座”，在中国文学史上久负盛名，占据着相当的位置。山门前两尊白象石雕，宽厚的砖砌影壁上是佛界领袖、著名书法家赵朴初先生生前所书“普救寺”三个大字。拾级而上通往大钟楼，两侧藤蔓丛生，青松林立。由下及上，石栏的铁链上拴满了一个个同心锁，有的很崭新，上面刻着一些祈愿祝福的字样；有的已经生锈，字迹混沌一片，无法辨认。这些慕着张生戏莺莺美好爱情的善男信女们，也把两个人的心愿连同各自姓名锁在一起，拴在了当年“白马解围”的观阵台前。时光匆匆，世事变幻，心愿再美好也终归是心愿，到如今却不知又是几人欢喜几人愁的光景。
    普救寺的标志性建筑，是一座砖制密檐式四角方形舍利塔，因了一部成为戏剧经典的《西厢记》，永济人美其名曰莺莺塔。站在寺外，远远就能望见这座雪松翠柏簇拥着的纤逸清秀之塔，看来称其为莺莺塔，确不为过。仅仅是这样一个美丽的名字，就足以引人心动，愈发想一睹其芳容娇貌。如果不听讲解或者不看简介，不谙建筑的你我，绝对不知道眼前这尤物是一座唐代建筑，原称永清院，并且于明嘉靖年间重修。塔西的地面上卧放着一块光滑的大石头，游人以小石块相击，就会听到由塔中传来“呱呱”的蛙鸣之声。看着别人敲着好玩，我也跟着凑了个热闹，俯身击石，仔细听来，蛙声清脆悦耳。究其缘由，与鹳雀楼的击掌回声大同小异，皆属建筑技艺之奇和地理方位之巧的完满结合。从建造年代来说，莺莺塔当为回音建筑之先奇。只是，我不知道当初张生邂逅崔莺莺后，可曾来这里击石以悦之。倘若如此，岂不打扰了梵音中清修的一干寺僧？他又怎能顺利借宿在大雄宝殿西侧的西轩，与心仪之人隔窗相望，继而思念成灾，引出一段待月西厢情相牵的人间佳话？
    西轩也是张生读书的房间。站在屋内，我想从窗户上往东望，看一看能不能看到西厢，轩窗是固定的，麻纸糊窗，怎能看到？转悠着，眼前是一处红墙的所在，西有梨树弄枝摆叶，东有雪松苍翠挺立。中间一座门楼，彩色琉璃瓦的屋顶，瑞兽为脊；古朴雅致的垂花门，红灯高挂；扇形黑底匾额高悬在正上方，上有金色行书“梨花深院”潇洒俊秀字样。这座位于大雄宝殿东侧的院落，就是《西厢记》中当年崔莺莺一家寄居之地。院门迎南而开，两侧门柱一副黄底青字联，选自北宋词人晏殊的七律诗，读来意境优美，尽显诗情画意：“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。”进得梨花院内，绕过一座精致雕花的屏风式影壁，只见典型的三合院结构，拾掇得十分整洁。正房为老夫人居室，西厢房为莺莺小姐和丫鬟红娘的居室。从西厢东望，在东厢房与院子南墙相隔的地方，围有稀疏的护栏，里面置有一块太湖石，嶙峋直立，四周修竹绰约，风吹影动。东墙外，一棵杏树将茂盛的枝叶探进梨花深院，与一蓬翠竹紧紧相拥。站在墙外顺着杏树往上看，院墙上有残失的瓦痕。据说，当时大胆的张生就是攀上这棵杏树跳至院中，与莺莺小姐偷偷相会的。“待月西厢下，迎风户半开。隔墙花影动，疑是玉人来。”滢滢月光皎洁，绰绰竹影婆娑，纯纯梨花飘香，撩拨了西厢佳人一池春水荡漾，引得西轩才子踏月来两情相悦。于是，有了红娘牵线，有了书信传情，有了信誓旦旦，两人终是冲破樊篱心相印，一路曲折结连理。爱情是美好的，爱情是永恒的，爱情是令人向往的。元代剧作家王实甫，把一个始乱终弃的唐代爱情悲剧，改编成这样一个花好月圆的经典故事，符合中国人一贯的审美观念和民间意愿，反倒让人们遗忘了作为西厢故事原型的唐代中晚期诗人元稹，而只记得了他的那句著名诗句：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。
    月色美，能迷人；月光洁，可虏心。无数人间的爱情佳话，皆是“月亮惹的祸”吧？很多美好的故事，在时光的流淌中，早已物是人非，而那个见证着美好过往的，可以阴晴，也可以圆缺的月亮，依然高悬在我们的头顶，用如水柔情诠释着爱情的经世不断，万古长青。站在梨花深院，我没有看到月夜西厢，我看到了一座侧面的莺莺塔，在簇簇翠竹的掩映下，高巧玲珑，秀丽挺拔。
                                          走进李家大院
    日头微微隐藏在灰色的天幕中，没有一丝风。此刻的我，静静地站在万荣县闫景村李家大院的广善门前，欣赏山西凝重的大院文化风景线之一瞥。
    青砖砌就的高大门楼上上下挂着“李家大院”和“慈善世家”两块横匾。圆筒形的灯笼高悬，红艳艳的，为青灰色的门楼点彩。门楼两侧是一副刻字长联：“一部沧桑身后留画梁几许依山独秀，百年风雨门前有善亩万千与我同耕”，道出李家大院是以农耕起家的本质。进了广善门，顺着一排排红灯笼前行，整个大院收拾得干干净净。新区内遍植花草树木，充满了生机。虽近深秋，樱花、榆叶梅、紫薇、腊梅、大叶女贞、栾树、冬青、柳树、油皮松等等，绿意仍存。倘若夏季来，这里绝对是一个五彩缤纷的大花园。
    李氏家族从第十三代贩运土布发迹，到商号林立，再由商入工，直至成为民族资本家。无怪乎整座院子占地有近千亩之大，精致的聚财型四合院，精美的各种雕刻艺术，令游人无不啧啧称赞。在老区各个堂院间穿行，到处充盈着古朴凝重的气氛，也让我这个不懂建筑之辈大饱眼福。同福堂的院门楼与我们常见民间建筑不同，而是借鉴了欧洲“哥特式”建筑高、直、尖的建筑风格，配以晋南传统民间砖雕艺术，中西建筑文化相融而成，二进院门复为传统建筑形式，门楼上的木雕有锦鸡牡丹、二龙捧寿等图案，线条明朗，雕刻精细。私塾院月亮门内，加装有日式推拉木门，美观实用，门楼上七层镂空砖雕精美绝伦，造型生动，尤其是门内两侧的砖雕联：“知道诗人赋绸缪，止邱黄鸟叶绵蛮”，是先由书写者在泥坯上用手指写好，再由工匠烧制而成，其中“绸”字已经脱落，彰显岁月沧桑。同德堂的院门构造巧妙，暗藏六道机关，进出各有三道，表面上很难发现，在当年日军侵占李家大院时，发挥了重要的作用。
    古民居群落里，最不可或缺的是一座座民风淳朴的影壁。李家大院的影壁各式各样，在一次次转厅进堂之间，无不给我带来视觉上的冲击。建造于1711年的一字影壁，是李家大院砖雕工艺的经典之一，镂空雕的斗拱，东边是鹿鹤同春图，西边是松鹤延年图，中间是麒麟八祥图，四周辅以精细的雕花，让人惊叹雕刻艺人的高超技艺。同福堂的影壁由八字影壁和一字影壁组成，好像一个大门敞开，正在迎福纳祥。十二面影壁造型独特，人物、瑞兽、花木，雕刻栩栩如生。主宅院外的廊院东墙是一座影壁，上面的砖雕“司马光砸缸图”精致光亮，活灵活现，两侧是砖雕楹联：“拥林千顷眼底苍浪方悟种德若种树，存书万卷笔下瀚海才知作文即做人”。让人从中既欣赏到优美的砖雕艺术，又可见当时的李氏家族对私塾教育的高度重视。西康门南边的墙上是一座百善影壁，上面用各种字体雕着365个“善”字，有的龙飞凤舞，有的规规整整，有的圆润，有的豪放，有的俊秀，有的洒脱，据说均出自商、周、秦、汉等各个历史时期的书法名家之手笔。这座影壁是用以告诫后人，一年365天，每天都要行善，才能积德。李家虽贵为富商，家大业大，但质朴、善良的民风由此可见一斑。
    善无大小，善无多少，善无止境，善不等待，善不图报。这是李氏家族能够在山西兴盛多年所一直奉行的宗旨和秉承的要义。李氏家族善行展厅里，一幅幅雕塑场景图尽显民风家风之淳朴，吸引了大量游客驻足欣赏。主要有四：一是李氏家族，赈济水灾。清光绪二十年，洪水暴发，村民扶老携幼避难庙宇，百余人衣食无着。李氏家族为村民取土盘灶，劈材煮米，舍饭施衣，洪水过后，又拿出钱粮，帮村民重建家园。二是举债赈灾，感天动地。民国17、18年，山西连逢大旱。秋未收，又逢奇寒，李氏兄弟倾力相救，甚至自家举债赈济灾民，并分三处设粥场舍饭，使许多人存活下来。三是修建西安防空洞。抗日战争时期，为保护家人和街坊四邻的安全，在西安市的甜水井街靠南城墙边修建了一个可容纳百余人的防空洞，免遭了日寇轰炸。四是赈济河南难民。1938年6月，蒋介石制造河南花园口决堤事件，为了救济逃亡西安的难民，时居西安的李家人拿出银钱，帮助难民度过难关。谁都知道，人做一件善事易，做很多件善事难，做一生甚至几代人皆做善事难上加难。然而，李家人做到了。
    善良是中华民族的传统美德。历史的烟云散去，人生的风尘漫卷，逝去的是李家大院曾经的辉煌，留给后人的是一座古居大院，存于世人心中的是悠悠的善良德行。想起近来社会上屡有老人倒地而路人未敢扶的诸多事情，我的心中别具况味。抬眼望去，树荫下的广善门，红灯高悬，静默无语。
                                         游走绵山
    山路弯弯，坡陡路险，我来到汾河之阴的绵山之时，一轮红彤彤的夕阳转瞬间湮没在西天浓厚的云雾中。
    抬眼望，顶着枯黄叶子的灌木丛，苍翠的小松树，飞檐翘角的凉亭，壮观的“之”字形天梯，峭立的山崖，色彩斑斓的远山，组成一幅格调清新的秋景图。一个庞大的寺庙建筑群出现在半山峭壁上，崇阁峨殿，雕梁画栋，富丽堂皇，气势雄壮。让人慨叹建造者的胆魄和艰难。这片群落建筑叫大罗宫，被称为天下第一道观。我登着立立的台阶往上走，感觉整个庙宇就在头顶上悬着。走过财神殿、救苦天尊殿、三官殿、三清殿、药王殿等众多殿堂，还没转完，就发现各个庙宇都很宽大，但是进香者甚少，始觉天近暝色。眺望对面，群山苍茫，绵延起伏，轮廓分明，清幽冷峻。我不禁打了一个寒颤，这里的天气明显比山西最南边冷得多得多，是典型的北方深秋之状了。
    夜宿山中店，旁即峭壁，黑黝黝的，让人心惊。屋内送了暖气，于是，便生发出一份入冬后的融融心情，让人睡着温暖、踏实。
    天亮了。山中的空气格外凉爽，吸一下让人心情舒畅。水涛沟是一道山谷，自然风光秀丽，是很多游人必到之地，我自不例外。其时，各种落叶林木大多叶落殆尽，光秃秃的枝桠萧索地直立或横斜着，地上堆积着厚厚一层黄叶，偶有几片桔色的树叶闪现，摇曳在河水边，很是惹眼。两条细长的飞瀑，飞珠溅玉般飘然而落，汇入沟底河中。若是雨水充沛之季，想那从天而降的瀑布定会更显雄壮。河流极尽洒脱之态，顺着山势迂回流淌，或湍急，或舒缓，穿小桥，绕巨石，一路淙淙而歌。山壁上的一些石刻或草或篆，无不表达着书者的游览感受。如：高人矮山，清心浊水。静观。涤尘。听涛。绵山道深。一块巨石上刻着《知章醉酒》的故事。说唐代诗人贺知章性格旷达好饮酒，和李白、张旭等是好友，合称饮中八仙。唐开元七年，贺知章游绵山至此，留诗一首：“别离江南岁月多，绵山修真消劫磨。常见门前涛沟水，不思他山镜湖波。”河畔，四明狂客的白色雕像醉卧巨石，手执觥盏，壶倾酒溢，双眼迷离，神情陶然。
    和水涛沟的开阔相比，栖贤谷更多了几分幽静。这里的“贤”，当指春秋时代的介子推。两旁的山上，多为落叶乔木，干枯的树叶满坡，偶有一只小松鼠窜过，引起阵阵窸窣声响。两山之间夹着一条仅容两三人并排甚或一人穿行的狭窄沟谷，一条小溪涤净千年岁月尘埃，潺潺奔流，水里虽有衰腐落叶，但极为清澈，用手触之，顿感冷冽。前面，几个年壮的女游客，踏着木板铺就的铁索桥，晃晃悠悠地往峡谷里走，个别木板就浸在溪水中，稍不留意就会弄湿鞋子甚至裤子，因此，耳边不时传来“哎呦”声和嬉笑声，有一种探险的意味在其中。山壁上生长着暗绿色的青苔，湿漉漉的，有的地方还不停地滴着水。超越了她们，前面峡谷曲折幽深，窄小处可算得上一线天，有风刮鸟叫时，定让人心悸。抬头看时，几片卷曲的落叶如蝴蝶般簌簌飘落林间，默默停留，等待着山风吹起，重新开始一段不知所终的旅程。一片落叶飘飘摇摇径直坠入涓涓溪流，生命之轻，不知何处是其停泊之地。
    溪水尽头，豁然开朗。顺着山路往岭上走，树杈上有喜鹊的空巢，空中掠过一阵乌鸦的叫声，在静谧的树林间，很是瘆人。山腰间有鹿鹤泉，一葫芦状人工水池边，南北分立着一只嘴叼葫芦的铜鹿和嘴衔灵芝的铜鹤。说是当年鹿、鹤曾为受困的介子推母子送过水和药，后人建之以纪念。相传，春秋时，晋公子重耳流亡中，随臣大夫介子推割股奉君，助其脱困。后来，重耳回国为君，是为晋文公。封赏功臣时，却把介子推忘记了。介子推不愿与志向不同者同朝为官，携老母隐居介休绵山，水涛沟、栖贤谷、介公岭等许多地方都留下了这位先贤隐士艰难跋涉的彳亍影踪。晋文公放火烧山以逼其出来，不料介子推不为所动，与老母双双烧死在山中。为纪念介子推，晋文公下诏，在介子推忌日，也就是清明节前一天，禁烟寒食，是为寒食节。到唐代后期，两节逐渐演化为一个节日。流传到现在，各地的清明节习俗在内容和形式上已经有了很大不同，但寒食的内涵理应传承下去。宋代黄庭坚有《清明》诗一首，吟咏的就是介子推：“佳节清明桃李笑，野田荒冢自生愁。雷惊天地龙蛇蛰，雨足郊原草木柔。人乞祭余骄妾妇，士甘焚死不公侯。贤愚千载知谁是，满眼蓬蒿共一丘。”绵山怀古，吟来几多叹喟，几多思索。
    我登上山顶的思烟台，上面一方平地一竖碑，四周油松葳蕤，山谷间雾霭轻绕。看清清流水，可是绵山的血脉；远去介公，可是绵山之魂？
(编辑：作家网)