缘于地质队的工作性质，一年中大部分时间都在四方游走，足迹所到之处，也曾品尝过不少地方的风味小吃。只可惜我实在算不上是个美食家，应了家乡一句土话：嘴是过道，吃完忘掉。以至于愧对了那些曾经让我饕餮果腹的食材，如果一定要搜寻舌尖上的美食记忆，那就只有家乡涞源的搅粥了。

   搅粥其实不是粥，而是一种主食，在我们家乡尤其是过去那段艰难时期，这是家家户户赖以糊口的美味。它做起来省时又省粮，在先溏好的玉米面糊糊里再加上一把玉米面，烧开后顺时针急速搅动，以秸草的文火搅至可以用筷子夹起。佐以家乡的酸菜，吃来爽口而易于消化。并非是家乡人狭隘，涞源人一向都把酸菜搅粥奉为自己当之无愧的独特美食，事实上这也是一个地域性很强的食法，除过涞源，其它地方虽然也有零散的人会做，但终究很少见。

   佐食用的酸菜不同于东北和四川酸菜的做法，一般在秋后，庄稼收割完了，女人们便忙碌着腌制酸菜。白菜，芥菜，萝卜缨都可以利用，叶子要切碎，芥菜疙瘩要擦成丝，开水煮烫过后放在笸箩里，去村边的泉水里洗净，而后回来压进菜缸，放入清水，上面再压上一块压菜石，等菜彻底发酵过后就可以食用了。在过去，谁家女子能搅好一锅搅粥，做的一手好酸菜，都会成为出嫁时一种资本。河北诗人刘章，曾在诗歌中写到自己的妻子要搬进城市生活，仍然固执地要带上压菜用的石头，读来十分亲切。

   一大缸酸菜，基本上可以吃到来年三四月。青黄不接的这一段，老天赐予了我们另一种美味—曲曲菜。这种也叫做苦菜的野菜，实为野菜中的珍品，正当玉米苗刚刚拱出地皮，漫山遍野的曲曲菜便成了我们的菜篮子，我在城市的时候有时也能见到，一块钱只能买到很小的一把。

   随着生活水平不断提高，艰难时期赖以果腹的酸菜搅粥，曾一度淡出家乡人的餐桌，但它做为涞源人的一种精神寄托，从来就不曾有片刻的远离，尤其像我这样四处流浪的游子，更是把这来自民间最普通的吃食，看做一种文化的归宿。无论在哪里，只要有机会我都在尝试着自己动手做一顿酸菜搅粥，然后静静地坐下来品味家乡的味道。

   可惜我的手艺总也没有得到母亲的真传，打电话时问母亲，究竟怎样才能做出地道的家乡风味的酸菜搅粥，母亲笑了，离开家这么多年，你还愿意吃这一口啊。母亲告诉我现在家乡人都把它当作改善生活时的美食。宾馆饭店也都有的卖呢！精米白面吃腻了，这酸菜搅粥居然很受欢迎。

  我也终于明白我为什么做不出地道的家乡风味了，离开了那一方水土，我的酸菜搅粥里总多了一丝淡淡的苦涩。

  这一丝淡淡的苦涩，就叫做乡愁吧！

    (编辑：作家网)