我喜欢书和美食，两者几乎成了我工作之余的全部。书解决了人内心的不荒芜，而美食则从身体上感官上味觉上让人有实实在在的享受。
     读书不为功名，美食也完全是为了愉悦自己。美食若在书中体现出来，那感觉很妙，在《追忆似水年华》里，普鲁斯特打捞梳理如同汪洋般的记忆，就是从一块玛德小点心在嘴里融化的滋味开始的。写在纸上的美味让人遐想悠然。
    记忆中看过林夕一篇文字《人生六万餐》，说人的一生吃多少东西都是有定数的。看完后，我摸摸自己每天吃得溜圆的小肚皮，有一点点担心，怕有一天真的把自己的饭都吃完了。只那么一小会儿的功夫想想，接下来的日子仍然是每天在尽享美食的路上一路高歌猛进，比如刚刚去过的黄河故地，还有那个叫做高青的小城，那里的黄河鲤鱼让我一想起来就垂涎三尺。
     黄河鲤鱼的黄河，对，就是我们中华民族的母亲河，她从青藏高原走来，一路上“荡荡怀山襄陵，浩浩滔天”，直抵鲁中平原，滋润着一代代勤劳的儿女。鲤鱼是一名词，更是味道一绝。鲁中人是离不开鱼的，鱼对于他们的意义有点像芝麻酱之于老北京人。
     高青这个黄河中下游南岸畔下的小城素以慢节奏闻名，有“慢城”的美誉。阿婆慈祥地坐在院门口，手里摘着一把青菜叶，手势娴熟，动作麻利。我搬了个小凳子和阿婆坐在一起，凑热闹拿起一根青菜来剥，问阿婆午饭是不是烧柴火饭，炒菜头，阿婆笑了：刚刚钓上一条大鲤鱼来，晌午炖鱼，过来吃鱼吧。
      钓上一条黄河鲤鱼应该不是件容易的事。除了用鱼网，我发现他们手里的一只带勾的铁矛亮铮铮的，这家什锐利，是用来帮助拉鱼网的，憨厚的乡人一双手伸出来，都是粗皮糙肉，满手的茧子像铁一样硬。
      我敬佩这需要一定的难度和很多工夫才能获得的美食。剪开鱼颈下的小肚子，取出红红如舌的肚杂，连同鳃鳍扔掉，去鳞，加微盐料酒腌渍片刻，热锅下宽油，把干红辣椒、八角、蒜米爆香后，放入鱼，炸制两面金黄后，烹米醋，老抽上色，然后兑入黄河的水小火慢炖。
      这样的一锅鱼，入嘴之际，触电一样，鲜味洇濡，顺着舌尖舌根然后再到喉咙，紧跟着弥漫了整个胸腔。末了，鱼汤要慢慢、慢慢地喝，动作不可大，要小心地让整个身体感受到美好、餍足。吃饭本俗事，可餐桌上有一盘这样的鱼，立时觉得那么风雅了。
      此刻，不要说话，埋头吃喝便是最重要的事情，这味道多少年好像从生活中突然消失了，如今再次品尝到这种滋味，胃里有一种暖暖的感觉，有种“他乡遇故知”的惊喜，吃着这样柴火大锅做的美食，咂嘴，又咂嘴，幼年的时光会慢慢走到面前来。
     鲁中人喜欢油焖，也喜欢把寸把长的小鱼用面糊拖过，油炸后蘸酱料吃，一炸刺就没了，又香又脆。再小的鱼干脆捣碎了做酱，炒菜根时加上一勺，美艳不可方物。
      我最不欣赏的就是麻辣鱼。如果是小鱼小虾这样做，觉得还有情可原，土腥味用浓厚的麻辣佐料镇压一下自然应该。可是，鲤鱼——黄河大鲤鱼是什么？这可是中国四大名鱼之一，是风雅之物，即使清蒸都鲜美无比，堪称极品啊！
      黄河宛转九曲过，夏荷葱郁繁盛。我有说过这样的吃法吗？采下鲜荷叶晾蔫，包了半尺长的鱼，上屉蒸，荷叶的清香随蒸腾的热气渗入鱼肉间，鱼肉的鲜腥很好地化解其中，肉的香与荷叶的清雅相遇，即刻便有了清风朗月的诗情画意。借叶子的清香，平复鱼腥的冲味，这一片荷叶，既是加法，又是减法，咬一口，一股山野淳朴的味道，清新鲜香，无与伦比。
     丰产的时候，吃不了这么多鱼怎么办呢？完全不用担心，聪明的鲁中人自有办法。每年夏天往秋天走去的时候，有那么几天，风很凉爽，天气干燥，好像一下子到了秋末的“哨风天”一样，不知道是不是这样写这个“哨”字，鲜鱼晾晒得蔫巴巴没了水分，放入洁净无油的大缸中，撒上海盐后密封，剩下来的事情，就交给阳光和时间吧。
      利用阳光和天气的恩赐，把美味换一种方式留存，这是源于自然和生活的智慧，也是黄河岸边一代代鲁地人的乐趣。

(编辑：作家网)